Histoire et mesure

vol. XVI - no1/2, Varia

Mesure de l'Histoire
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Micheline Baulant

Jalons pour une histoire du costume commun

L’exemple de Meaux (1590-1670)

Notes de la rédaction

Quelques semaines avant sa disparition, Micheline Baulant avait proposé à Histoire & Mesure un texte sur le vêtement au xviie siècle, conçu, élaboré et écrit à partir d’un corpus d’inventaires après décès de la région de Meaux, en Brie. Elle entendait ainsi collaborer pour la seconde fois avec la revue après l’article qu’elle lui avait donné dès 1989, dans l’un de ses premiers numéros (« L’appréciation du niveau de vie. Un problème, une solution », IV, n° 3/4, pp. 267‑302).

Aujourd’hui, douze ans après, c’est avec fierté et émotion qu’Histoire & Mesure publie ce nouveau texte que l’on lira comme un apport fondamental pour notre connaissance des conditions de vie à l’époque moderne. Il s’agit, en effet, d’une contribution fouillée, informée et scrupuleuse à l’histoire du costume, riche d’une multitude d’informations et de révélations sur les types de vêtements, leurs matériaux et leur couleur. Il est donc bien dans l’esprit de l’auteure, toujours soucieuse d’analyser, de décrire et de chiffrer, documents à l’appui, les phénomènes historiques pendant un demi-siècle de recherches sur les sociétés préindustrielles.


Résumé

Les inventaires après décès fournissent un moyen d’accès pour écrire une histoire des manières de s’habiller, en complément des sources iconographiques. L’exploitation statistique d’un corpus de ce type relatif à la ville de Meaux, en Brie, entre la fin du xvie siècle et le milieu du xviie siècle, permet de définir le « costume commun », autrement dit celui porté majoritairement par les hommes et les femmes, indépendamment de leur milieu social et sans privilégier celui réservé aux élites.

Cette documentation conduit à mieux connaître les habits en usage à cette époque, c’est-à-dire à désigner les types de vêtements adoptés par les uns et par les autres, les tissus employés pour leur confection et les couleurs dans lesquelles ils sont réalisés. Mais elle ne présente pas seulement l’avantage de donner des informations chiffrées qui autorisent à proposer un modèle dominant au début du règne d’Henri iv, elle est irremplaçable pour marquer et dater les changements qui s’opèrent dans les tenues vestimentaires au cours de la période écoulée, ainsi que pour repérer les écarts qui, au fil du temps, séparent hommes et femmes dans le choix des matériaux et des couleurs.

Abstract

Landmarks for a History of « Ordinary Clothing ». Example of Meaux (1590-1670)

Estate inventories provide material for a history of dressing habits. They complement iconographic sources. Statistical analysis of inventories from Meaux (Brie) between the end of the 16th and the mid-18th centuries enables defining « ordinary clothing », that is, what women and men of all social statues wore, not simply the costumes of the elite.

The documents deepen understanding of the types of clothing worn, materials used in their making, and the range of colors. These may be used in two ways. As numerical information they serve to construct a model during the early reign of Henry IV. They also provide essential knowledge of changes over time in clothing types as well as the ways in which men’s and women’s clothing differed in terms of materials and colors.

Index

Mots-clés :
consommation
Chronologique :
Période moderne
Géographique :
France

Texte intégral

La plupart des histoires du costume concernent la noblesse avec, au mieux, quelques pages sur le costume bourgeois et quelques lignes sur le costume populaire et paysan. Il faut en excepter, bien entendu, les travaux de Daniel Roche1. Mais ses ouvrages concernent la fin du xviie et le xviiie siècles. Il reste donc un vaste champ à jalonner.

J’ai utilisé le terme de « costume » en m’appuyant sur la définition du Petit Robert : « Pièces d’habillement qui constituent un ensemble » car c’est cet aspect d’ensemble que j’ai voulu privilégier. À l’inverse de « vêtement » et surtout d’« habit » qui désigne tantôt un ensemble de vêtements, tantôt une pièce particulière, « costume » a l’avantage de ne pas être utilisé dans les documents notariés, ce qui évite bien des confusions.

« Costume commun » est employé au sens où l’on dit dénominateur commun. J’ai essayé, en effet, de dégager les traits communs à tous les hommes puis à toutes les femmes, quitte à réintroduire ultérieurement les distinctions entre les différentes catégories sociales. L’expression paraît préférable aux appellations de costume populaire, costume bourgeois, difficiles à définir. Où commence le peuple, où finit la bourgeoisie ?

Ce travail est fondé sur l’analyse d’une collection d’inventaires mobiliers de Meaux. Meaux n’était qu’une petite ville. C’est un avantage car on peut suivre, même en l’absence d’indications précises, une partie des familles de notables, de marchands ou d’artisans divers. Meaux possède un autre atout : sa proximité de Paris. Les tissus que les marchands proposaient à leur clientèle venaient en partie de Paris et les allées et venues étaient assez fréquentes pour qu’on puisse parier sur des manières de s’habiller analogues dans la capitale et dans la petite ville, toutes proportions gardées. C’est aussi un inconvénient : il ne subsiste à Meaux qu’un nombre limité d’inventaires. Il n’était donc pas question de procéder à une sélection. L’échantillon, constitué de tout ce qui a pu être consulté dans les archives de Seine-et-Marne est relativement homogène. Pas de haute noblesse, au mieux des écuyers ou des conseillers du roi, pas non plus de grosses fortunes, pas de financiers ni de riches négociants.

Le choix de son point de départ chronologique est lié aux conditions de conservation des documents. Avant 1590, les inventaires briards sont trop rares. En fixer le terme était plus délicat. Le costume évolue lentement ; à mesure qu’une transformation est acquise, d’autres se dessinent. Mener la recherche jusqu’aux années 1660-1670 était une solution d’autant plus raisonnable que les inventaires recueillis pour cette période sont assez nombreux2.

Le but de l’entreprise est de donner un cadre solide aux recherches ultérieures sur le costume commun dans les trois domaines où les inventaires excellent : le type de vêtements portés par les uns et les autres, les tissus et matériaux employés pour leur confection et les couleurs dans lesquelles ils ont été réalisés.

Après quelques indications sur les sources utilisées, je décrirai le costume des habitants de Meaux à la fin du xvie siècle, tel qu’il peut être reconstitué à partir des inventaires mobiliers, avant d’examiner comment il s’est transformé au cours du xviie siècle, jusqu’aux années 1661-1670.

1. Sources et méthode

Les historiens qui utilisent les inventaires mobiliers savent que l’inventaire exhaustif n’existe pas. Mais les lacunes concernant le vêtement se distinguent par leur nombre et leurs caprices. L’usage était que, dans l’inventaire d’une communauté, une partie des vêtements du survivant échappât au relevé, soit parce qu’il les portait, soit que son contrat de mariage (ou la coutume) lui donnât droit à certaines reprises. Il y avait parfois d’âpres discussions sur ce qu’on concédait à la veuve pour son « habit ». En fait, les règles n’étaient pas toujours respectées. Certains inventaires ne mentionnent que des chemises, des bijoux ou une paire de vieux souliers et d’autres, fort nombreux, où ces articles manquent. Il faut se garder de conclure que seuls les hommes et les femmes dont les inventaires mentionnent des bas ou des souliers en possédaient. Peut-on imaginer, qu’à « L’Ours », la principale auberge de Meaux, Marie Doucet, femme de l’hôtelier ait accueilli sa clientèle distinguée jambes et pieds nus3 ou que la jeune Élisabeth Régnier ait épousé son fiancé, un écuyer, dans le même appareil alors qu’elle apportait avec ses vêtements des mouchoirs, des cornettes, des coiffes et plusieurs paires de gants ? On doit aussi faire preuve de prudence quand on constate que le nombre ou la fréquence de telle ou telle pièce de vêtements, les caleçons par exemple, ou les tabliers, a augmenté d’une époque à l’autre. Mais cette prudence ne doit pas conduire au rejet d’une source qui reste exceptionnelle. Ainsi les corrélations sont souvent probantes. Si toutes les robes de pout-de-soie qu’on découvre appartenaient à des femmes présentant un certain nombre de caractéristiques communes (milieu social, âge, richesse), on peut, sans grand risque, lier les unes aux autres.

Les inventaires mobiliers recensent parfois des meubles, du linge, des objets neufs, mais bien plus souvent des articles usagés, voire usés. Les vêtements n’échappent pas à la règle. On trouve souvent dans la garde-robe de personnes âgées, surtout de femmes, des vêtements passés de mode. Il n’était guère dans les habitudes des Meldois de jeter ou de donner leurs vieux vêtements, et les gens aisés éprouvaient encore moins le besoin de faire de la place dans leurs coffres ou de tirer quelque argent de vêtements dont ils n’avaient plus l’usage. En fait, il est difficile de distinguer ce qui était réellement au rebut de ce qui était encore porté. Sans doute, dans sa boutique ou derrière son étal au marché, la femme du boulanger ou de l’épicier souhaitait-elle se montrer pimpante, sans doute hommes et femmes soignaient-ils leur apparence pour aller à la messe, par exemple, mais les mêmes n’enfilaient-ils pas avec un certain soulagement de vieux vêtements bien avachis dans l’intimité de leur demeure ou des tenues usées et crasseuses pour exécuter certains travaux salissants ? Aussi, pour ne pas accroître la confusion et mieux mettre en évidence les évolutions, j’ai travaillé sur des périodes courtes de dix ans. Le nombre de garde-robes reconstituées pour chacune de ces périodes est très inégal et je ne comparerai donc que des pourcentages (ou des moyennes par inventaire).

10 Ce n’est pas la seule difficulté qu’offrent les sources écrites à cette époque. Il existe un important problème de vocabulaire pour lequel même le Dictionnaire de Furetière n’est pas d’un grand secours. La cotte, le corset, la jupe n’étaient pas une cotte, un corset, une jupe au sens où nous l’entendons et le « collet » n’était pas un col. Et qui peut dire exactement à quoi ressemblaient à telle date les grègues, les chausses ou le « garde-robe » ? À quoi correspondait telle ou telle couleur, tel ou tel tissu ? La serge, le treillis désignaient, à la fin du xvie siècle, des matériaux dont la qualité et même l’aspect ont pu changer au cours du siècle.

11 Pour conserver à la recherche un caractère relativement concret, il est difficile de ne pas se référer aux images ; les inventaires renseignent utilement sur la composition des garde-robes et sur les tissus utilisés pour les différentes pièces de vêtements, mais n’apportent pas grand-chose sur les formes. Bien entendu l’enquête a été faite4, mais il n’est pas question d’exposer ici de façon détaillée les problèmes posés par l’utilisation de l’iconographie. La critique doit être minutieuse car les gravures qui constituent la source la plus intéressante pour le « costume commun » posent des problèmes complexes. J’en évoque quelques-uns.

12 Problèmes de date, d’abord. Un nombre important de gravures ne sont pas datées et, même quand il s’agit d’artistes renommés dont les œuvres sont les mieux connues, des zones d’ombres subsistent5. Naturellement, il faut prendre garde aux nombreuses rééditions, recopies, ré-appropriations.

13 Il faut tenir compte aussi de la provenance. De nombreuses gravures, non signées, ne portent que l’« excudit » de l’éditeur. Celui-ci peut être propriétaire de gravures d’origine variée. Surtout si, comme c’est souvent le cas au début du xviie siècle, il est originaire d’Allemagne ou des Flandres6.

14 Enfin, il est souvent difficile d’identifier ce que représentent les œuvres peintes ou gravées du xviie siècle (et du xvie siècle) et de les classer dans une catégorie. À côté des allégories en tous genres qui ont été un des succès de l’édition parisienne dans les années 1630 et 1640, les Mois, les Saisons, les Arts libéraux sortis des ateliers des Leblond, Mariette et autres, il y a les Hommes qui présentent un miroir à une femme ou jouent de la guitare et surtout les Femmes filant, cousant, donnant à manger à une perruche dont on ne sait trop s’il s’agit de dames, de petites bourgeoises ou de courtisanes.

15 De façon générale, le rapport au réel d’archives notariales ou judiciaires n’a rien à voir avec celui que peuvent entretenir des créations « artistiques ». L’archive enregistre une description ou un témoignage qu’on estime honnête, une promesse qui semble sérieuse, même si, à l’épreuve, la description se révèle infidèle, le témoignage mensonger, la promesse jamais tenue. L’œuvre artistique n’a pour finalité que de plaire avec pour seule contrainte de demeurer intelligible. Le public doit pouvoir identifier son roi, le jeune gentilhomme, le marchand de moutarde, la mère maquerelle, la porteuse d’eau. Malheureusement une partie des clés a été perdue.

2. La situation à la fin du xvie siècle

Le costume masculin

16 Pour la période 1591-1600, j’ai pu réunir 42 garde-robes masculines plus ou moins complètes qui permettent de donner une base chiffrée à l’étude du costume meldois. Le tableau 1 rassemble les principaux vêtements masculins mentionnés durant cette décennie7. Les vêtements destinés au même usage ont été regroupés.

17 En cette fin de siècle, la tenue habituelle de l’homme adulte8 consistait dans l’ensemble pourpoint et chausses9 (ou leurs doublets). C’était le cas depuis le xive siècle, date à laquelle son adoption avait provoqué un scandale10. Cet ensemble était complété par le manteau qui tenait une place de premier plan dans le costume masculin.

18 Les pourpoints étaient des vêtements légers. Près d’un quart d’entre eux étaient en tissus de soie et 40 % en toiles. Ils étaient souvent pourvus d’une doublure, de toile ou de serge faisant contraste avec l’endroit du vêtement, doublure rouge, verte ou bleue pour un pourpoint noir, mais noire pour un vêtement « tanné » ou feuille morte. Le type et la qualité du décor, découpes, crevés, bouillonnés étaient, bien entendu, fonction du niveau social, de la richesse et du goût de son propriétaire. Les inventaires de Meaux en décrivent peu.

Tableau 1. Le vêtement masculin à Meaux (1591-1600)

A

B

C

D

E

Pourpoint

35  

83  

90  

2,57  

7  

Jupe

18  

43

23

1,28

3

Jupon

5  

12

5

1,00

1

Collet

10  

24

11

1,10

2

Colletin

8  

19

12

1,50

3

Chausses

30  

71

84

2,80

16

Hauts-de-chausses

17  

40

37

2,18

7

Grègues

5  

12

8

1,60

3

Manteau

37  

88

66

1,78

4

Robe

9  

21

12

1,33

3

Chapeau

28  

67

44

1,57

3

Chemises

38  

90

461

12,13

33

Caleçon

6  

14

7

1,17

2

Bas-de-chausses

27  

64

73

2,70

8

Bas

7  

17

11

1,57

4

Souliers

7  

17

11

1,57

3

Bottes

3  

7

4

1,33

2

A) nombre d’inventaires où apparaît un vêtement.

B) pourcentages d’inventaires où apparaît un vêtement.

C) quantité totale de vêtements de ce type.

D) quantité moyenne par inventaire.

E) quantité maximale trouvée dans un inventaire.

19 Les documents meldois mentionnent deux autres vêtements de buste assez répandus : la « jupe », héritière de l’antique « gippon » et le collet. Le « jupon » et le « colletin », moins souvent cités, en étaient probablement des variantes.

20 Le collet (à ne pas confondre avec le collet de velours ou de toile qui n’était qu’un col de dimension plus ou moins importante) était une sorte de gilet peut-être emprunté à l’équipement militaire. Les deux tiers étaient en cuir (buffle ou maroquin), mais il en existait aussi en drap ou en taffetas, de même qu’on relève quelques pourpoints de buffletin ou de peau de chamois. Les colletins mentionnés, au contraire, étaient de drap ou de serge. De toute façon, il s’agit de vêtements assez proches pour que l’inventaire d’un tailleur en 1594 ait parlé de pourpoint « façon de colletin ».

21 Avant 1600, la jupe figure dans presque la moitié des inventaires. C’était donc un vêtement courant. Plus coûteuse que le pourpoint11, en tissu plus épais et sans doute plus longue, elle était généralement pourvue de manches. Elle se portait au lieu du pourpoint ou sur le pourpoint. Agrippa d’Aubigné attribue au baron de Foeneste (publié en 1617-1620) :

« un habit qui estoit d’une paire de bottines fourrées de peau de lièvre, un haut de chausse de veloux cramoisi rouge, un pourpoint de satin bleuf, par dessus une jupe sans manche de demi-ostade ».

22 À Meaux, jusque peu avant 1600, il n’est pas question de hauts-de-chausses, mais de chausses. Ce terme est ensuite réservé aux bas-de-chausses. Quelle que soit la dénomination utilisée, c’est le vêtement qui, à cette époque, revêt les formes les plus diverses, formes qui coexistent par moments et parfois disparaissent pour reparaître plus tard. Dans les années 1590, à côté des chausses au genou les plus fréquentes, les inventaires relèvent des chausses courtes et découpées : les « grègues » (ou « gargaches »), attestées aussi bien chez le prévôt des maréchaux que chez des marchands ou des maîtres artisans et, chez un tailleur, une paire de chausses « façon de wallonne » à bandes de velours et garnies de canons de taffetas et des chausses « à la provençale » qui, d’après Cotgrave, sont longues. C’est le vêtement pour lequel les Meldois se permettent le maximum de fantaisie, l’un des rares avec le bas-de-chausses à être parfois rouge et celui qui, selon les inventaires, est le plus souvent décoré, de passements, de galons, de « tavelles », de « pratiques »...

23 La proportion d’inventaires qui répertorient un manteau montre qu’il constitue un élément indispensable du costume pour toutes les classes de la société. Et le témoignage des gravures contemporaines recoupe à cet égard les indications des inventaires. Les manteaux étaient nombreux à Meaux, près de deux en moyenne par inventaire pour cette décennie. C’est ce que possédaient le maître foulon ou le tavernier de l’échantillon. Le boulanger, le cabaretier en disposaient de trois et le marchand de drap et le maître armurier (excellent métier à l’époque) en avaient quatre. Ces chiffres constituent un minimum, puisque les inventaires présentent presque toujours des lacunes12.

24 À la fin du xvie siècle, 95 % des manteaux étaient de drap. Les trois quarts étaient noirs, mais la gamme des autres couleurs relevées était assez ouverte, du feuille morte au rose sèche (après enquête, le rose sèche est une nuance de violet rougeâtre) en passant par le tanné, le gris, le bleu et le vert.

25 Le modèle le plus répandu était le manteau doublé, bordé de passements ou de galons de soie et pourvu d’un col de velours ou doublé de velours. En outre, les inventaires de Meaux mentionnent de petits manteaux, « de demi-aune de long », par exemple, et même quelques « longs manteaux ». Le manteau long accompagnait les robes, robes ecclésiastiques, robes de gens de robe ou robes de l’homme mûr ou âgé. Mais il était aussi mieux adapté à certaines circonstances comme les enterrements. La gravure de Bosse Ensevelir les Morts (des Œuvres de miséricorde) montre une partie des hommes qui suivent le convoi, vêtus de manteaux descendant jusqu’aux chevilles. Et la dernière tenue de Mathaeus Schwarz, cet étonnant banquier qui a fait représenter les costumes qu’il a portés tout au long de sa vie13 était un manteau long porté à l’enterrement d’Anton Fugger.

26 Le chapeau était un élément également indispensable du costume masculin : l’homme de cette époque n’aurait su aller tête nue. Il avait un chapeau, souvent même plusieurs chapeaux. C’était même une de ses prérogatives ; la femme ne portait pas de chapeau. Ce privilège était partagé par les petits garçons. Dans les tableaux de famille, le petit enfant encore en robe qui porte un chapeau est à coup sûr un petit garçon. L’importance du chapeau est confirmée par le nombre d’inventaires qui en relèvent. Alors qu’il ne s’agit, en principe, que d’un accessoire, il s’en trouve dans les deux tiers des inventaires, quatre fois plus que des souliers. Le type courant à Meaux semble avoir été le chapeau de feutre noir, doublé de velours ou de taffetas et garni d’un cordon de crêpe, même si les documents en mentionnent quelques autres, « à la vieille mode ».

27 Le costume masculin était complété par des souliers14 et par des bas ou plus généralement des bas-de-chausses. À cette époque, ceux-ci étaient encore en majorité en drap ou en serge (30 % en estame, c’est-à-dire en maille).

28 Quoique les chemises n’apparaissent que dans 9 inventaires sur 10, il est manifeste que tout le monde en portait et que certains en possédaient une quantité importante. La plupart de ces chemises étaient de toile de chanvre ; quelques-unes étaient agrémentées de fraises ou de « renvers ».

29 Pour en savoir davantage, il faut recourir aux sources iconographiques. Certes les troubles de l’époque, la guerre civile, le siège de Paris n’étaient pas très favorables à l’épanouissement des Beaux-Arts. On peut voir toutefois au Musée Carnavalet deux grands tableaux représentant une procession de la Ligue et l’on dispose d’assez nombreuses gravures conservées au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale.

30 Ils confirment d’abord la coexistence du pourpoint et de la jupe au tournant du siècle. Ainsi, sur l’un des tableaux ayant pour sujet la procession, le tambour arbore un pourpoint tailladé et son voisin porte une jupe. Et sur une gravure figurant les Porteurs de grain, due à Thomas de Leu, l’un d’eux porte une jupe. La jupe descend à mi-cuisse ou même jusqu’au genou.

31 Le pourpoint était alors court, rigide, coupé en pointe et fermé sur le devant, du haut en bas, par des lacets ou de préférence par une rangée de petits boutons. À l’époque, on le portait rigoureusement fermé (sauf dans l’effort). Le pourpoint se terminait par une basque très courte, le plus souvent composée d’éléments rectangulaires qui se recouvraient partiellement : « les tassettes »15. Parfois, pourtant, la basque semble faite d’une seule bande et dans quelques cas réduite à une sorte de galon plus ou moins décoré. Les gravures ou les portraits d’époque montrent une emmanchure presque toujours soulignée par une sorte de volant ou de bourrelet, et le tissu de la manche semble différer de celui du corps du vêtement.

32 Les grègues et les hauts-de-chausses découpés très courts semblent réservés à certaines circonstances. On en voit sur les tableaux qui représentent des bals ou sur les portraits d’Henri iii ou de ses courtisans. Mais, sur la gravure de Thomas de Leu, on remarque que deux des porteurs de grains en portent aussi16.

33 Les hauts-de-chausses au genou pouvaient être tout droits avec juste une petite fente d’aisance à hauteur du genou, à l’extérieur ou à l’intérieur. Cette forme réapparaît de temps à autre, au moins jusqu’en 168017. Le haut-de-chausses serré sous le genou, le plus fréquent, se maintient de la fin du xvie siècle à la mi-xviie. Dans une gravure18 intitulée Chambre garnie à louer, l’homme qui heurte à la porte d’une dame vénale en montrant son sac d’écus porte un haut-de-chausses qui ressemble comme un frère à ceux d’une série de gravures satiriques de 1645.

34 Le manteau tombait généralement droit depuis les épaules. Il semble dériver de la cape apparue à la mi-xvie siècle. Dans le costume de cour, la cape était courte ou même très courte. Mais il en existait une version plus rustique comme le « manteau de reître » du Gentilhomme campagnard de Guillaume Desprez, par exemple19. Les luxueux manteaux conservés dans les musées étaient coupés en forme de cercle ou de demi-cercle20. C’était sans doute aussi le cas des manteaux ordinaires. Les effigies de pierres tombales d’églises d’Île-de-France, relevées par Guilhermy, en témoignent21.

35 Le manteau à longues manches pendantes, froncées à l’épaule, des années 1560 a disparu. Le bras en sortait par une ouverture prévue à cet effet à la hauteur du coude. Disparus aussi les manteaux pourvus de manches qu’on n’enfilait pas comme celui que portent l’amiral Coligny et ses frères sur la gravure de M. Duval22. Ces manches inutiles et inutilisables apparaissent longtemps dans le costume d’enfant, notamment en milieu flamand23.

36 Le manteau se portait presque partout, non seulement en voyage ou dans la rue, dans les cérémonies, à l’église, mais même au bal ou au cabaret. Il n’était absent qu’à table ou au travail. Encore était-ce surtout vrai pour les métiers « méchaniques ». Le manteau des musiciens apparaît nettement dans la plupart des bals24. Le témoignage des inventaires mobiliers se révèle important car si l’imagerie montre le serrurier, le dentiste, le couturier, le pâtissier, le fourbisseur en train de travailler sans manteau, les documents prouvent qu’ils n’en manquaient pas.

37 Le manteau occupait à cette époque et a longtemps occupé une place à part dans le costume. Seul vêtement drapé de la garde-robe masculine, il est le plus expressif, celui qui permet le plus de jeux de scène avant même que, sous Louis xiii, la mode ne codifie la manière de le porter. Si le manteau gênait, on le jetait ou on l’accrochait n’importe où. Cotgrave cite l’expression « cœur content et manteau sur l’épaule ».

38 Le témoignage de l’iconographie, qui montre les hommes coiffés de chapeaux en presque toutes les circonstances, recoupe celui des textes. On porte en effet un chapeau (ou un bonnet) même en travaillant ou en mangeant et, s’il convient de se découvrir en saluant une dame, au passage d’une procession, en entrant dans une église ou devant le roi, différents tableaux montrent des danseurs évoluant chapeau sur la tête ou des intérieurs d’église où passent des hommes, tête couverte. Une gravure de Bosse intitulée Vêtir ceux qui sont nus montre même un jeune valet en train d’apporter une pile de chapeaux. Procurer un chapeau à son prochain est aussi utile (et méritoire) que lui fournir des chaussures.

39 À la fin du siècle, les chapeaux à calotte haute à bords moyennement larges constituaient le modèle dominant. Dans les tableaux représentant les processions de la Ligue, les chapeaux sont portés le bord relevé sur le devant ou pliés en trois à la façon d’un tricorne. Mais ils coexistent avec des chapeaux plus ronds à petits bords, presque des melons, et avec des bérets, peut-être ecclésiastiques, rappelant ceux qui étaient à la mode en 1560, ou encore des bonnets très hauts.

Le costume féminin

40 Durant les années 1591 à 1600, 71 garde-robes féminines, plus ou moins complètes, ont été reconstituées (cf. Tableau 2). Comme pour les hommes, les vêtements d’usage analogue ont été regroupés. En outre, les dames de Meaux ayant l’habitude de démonter et remonter leurs vêtements, les inventaires mentionnent d’assez nombreuses moitiés de vêtements qui figurent dans le tableau à la suite des vêtements complets25.

Tableau 2. Le vêtement féminin à Meaux (1591-1600)

A

B

C

D

E

Robe

41   

58   

65   

1,59   

6   

   Bas de robe

6

8

7

1,17

2

   Corps de robe

8

11

18

2,25

5

Corset

50

70

87

1,74

5

   Bas de corset

8

11

9

1,13

2

   Corps de corset   

7

10

10

1,43

3

Cotte

3

4

8

2,67

5

   Bas de cotte

3

4

8

2,67

3

   Corps de cotte

2

3

7

3,50

5

Chemisette

34

48

50

1,47

3

Plisson

10

14

12

1,20

2

Garde-robe

54

76

102

1,89

4

Corps

59

83

161

2,73

13

Tablier

57

80

137

2,40

8

Chaperon

50

70

86

1,72

4

   Bonnet

37

52

61

1,65

5

Chemises

50

70

400

8,00

23

Manches

30

42

51

1,70

5

Bas-de-chausses

16

23

20

1,25

2

   Chausses

14

20

28

2,00

6

   Bas

3

4

5

1,67

3

Souliers

12

17

16

1,33

2

   Pantoufles

10

14

16

1,60

3

A) nombre d’inventaires où apparaît un vêtement.

B) pourcentages d’inventaires où apparaît un vêtement.

C) quantité totale de vêtements de ce type.

D) quantité moyenne par inventaire.

E) quantité maximale trouvée dans un inventaire.

41 Prenons la femme au saut du lit. Très peu d’inventaires à cette époque mentionnent du linge de nuit et jamais de chemise de nuit. On trouve chez les femmes les plus riches et dans les inventaires les plus complets quelques corps de nuit, des collets, des cornettes, des bonnets de nuit (en drap) et même un manteau de nuit. Cependant l’usage de dormir en chemise, et non tout nu comme au Moyen Âge, était en voie de se généraliser.

42 Le premier vêtement revêtu le matin était la chemise. La chemise de femme était très longue avec des manches et pourvue d’un petit col droit ou rabattu. À Meaux, la plupart étaient en toile de chanvre, même celles des femmes qui portaient des robes de soie. Le chanvre pousse dans la région. Les chemises les plus grossières étaient en toile d’étoupe. Plus tard, on distinguera fin chanvre ou cœur de chanvre et gros chanvre. Pas de culotte, de haut-de-chausses, de caleçon. C’est une constante depuis le Moyen Âge au moins jusqu’à la Révolution.

43 Le costume féminin était constitué d’une superposition d’éléments et l’est resté longtemps. En général, cependant, son architecture était moins compliquée que celle du costume élégant décrit par les historiens. À la fin du xvie siècle, il se composait de vêtements longs, la robe ou, à défaut, l’ensemble corps et garde-robe qui en tenait lieu, l’une ou l’autre portés sur une cotte, un corset ou une chemisette.

44 En majorité, les Meldoises possédaient une robe ; c’était la pièce la plus coûteuse des garde-robes. La robe était portée par des épouses de procureurs ou d’avocats, mais aussi par des femmes de marchands ou d’artisans à l’aise comme les tonneliers ou les potiers d’étain. Même des femmes de mariniers, de tailleurs de pierre, de maçons ou d’ouvriers en laine en possédaient. Parmi les descriptions détaillées de robes qu’on trouve dans les inventaires, on peut citer celle d’ :

« une robe courte de drap noir garencé, garnie d’un corps de pareil drap à manches unyes, doublée de bougran noir, bandée d’un gect de trippe de velours par en bas, le corps par en haut de velours : 3 écus »

45 qui appartenait à la femme d’un petit marchand mercier26. Ces robes se ressemblaient beaucoup : les trois quarts étaient en drap, y compris le « corps ». Elles étaient sans doute toutes noires, couleur qui s’est maintenue longtemps à Meaux. Leur décoration dépendait du rang social de la femme, de son âge et, bien entendu, des circonstances. Elle était à base de velours noir coupé en bandes étroites appliquées sur le corsage, les manches et le bas des robes. La trippe de velours (sorte de velours de laine) constituait un décor moins coûteux pour les petites bourses ou les vêtements moins prestigieux (le corset, le garde-robe) ou servait à protéger le bas des vêtements longs27. En revanche, leur valeur pouvait varier sensiblement. La robe de drap noir mentionnée plus haut ne valait que 3 écus (soit 9 livres), celle en taffetas d’Isabelle Chabouille, veuve d’un avocat au Parlement, en valait 15 et une robe de velours, en bon état, pouvait atteindre 100 livres.

46 La robe n’était pas coupée d’une seule pièce à la différence de la classique robe médiévale avec son décolleté en ovale dégageant le cou et la naissance des épaules. On distinguait le corps, c’est-à-dire le corsage, et le bas, c’est-à-dire la jupe. Celle-ci était gonflée par un vertugadin, plus souvent par un bourrelet. Les plus élégantes devaient laisser entrevoir le vêtement de dessous, soit en relevant avec grâce la jupe, soit en l’ouvrant sur la cotte. L’ouverture était parfois soulignée par une sorte de galon ou de bande de velours, mais on pouvait la maintenir fermée, par exemple à l’aide de petits nœuds28.

47 Le plus souvent le corsage était du même tissu que le bas. Quelques inventaires distinguent des corps « à haut collet », les plus fréquents, des corps « à assiette » et des corps « à mougnons ». Certains étaient échancrés sur une chemise ou une guimpe. Ils dessinaient une pointe bien marquée sur la jupe, souvent soulignée par une sorte de biais. Le dessin analogue à celui des pourpoints marquait et affinait la taille. Certains semblent fortement baleinés ou rendus rigides de toute autre manière, ce qui donnait aux femmes qui les portaient une silhouette curieusement rejetée en arrière. On peut espérer que ces carcans étaient réservés à des tenues de parade (bals, portraits).

48 Les manches pouvaient être garnies de velours noir au poignet ou de bandes de velours ou tout unies. Les longues manches pendantes n’étaient sans doute plus très à la mode à la fin du xvie siècle. En revanche, les grosses manches froncées à l’épaule étaient portées dans toutes les classes de la société29, des princesses comme des grandes dames30 à la porteuse d’eau de la place de Grève en passant par de pieuses femmes comme Marie du Drac31. Il y avait seulement des variantes : manches brodées et matelassées pour les unes, rapiécées pour les autres.

49 Certains inventaires donnent des indications sur la doublure. En frise, en serge ou en revêche, la doublure rendait la robe plus chaude ; en bougran, elle lui donnait de la tenue ; en toile, elle la rendait peut-être, quoique la robe ne fût pas en contact direct avec la peau, plus agréable à porter. Ces doublures étaient généralement noires.

50 Si l’on n’avait pas de robe ou si l’on désirait ménager la seule qu’on possédât, on portait l’ensemble corps et garde-robe32. Aucun vêtement n’apparaît en plus grande quantité ni dans plus d’inventaires que le corps. Ce qui est d’autant plus remarquable qu’il faut y ajouter un certain nombre de corps de robe, corps de corset ou corps de cotte (amovibles ou décousus en fin de carrière pour être remontés différemment). Les documents montrent leur forte ressemblance avec les corps de robes. 78 % d’entre eux étaient de drap et les 4/5 de ceux dont la couleur est indiquée étaient noirs. Ils étaient généralement pourvus de manches et les variétés mentionnées sont les mêmes : corps à haut collet, corps à « mougnons », corps « à assiette » à la fin du xvie siècle, puis corps dits « carrés ». Leur décor était semblable, bandes de velours sur le devant et aux poignets.

51 Ce corps accompagnait éventuellement le corset mais servait surtout de haut au garde-robe, qui à ce moment n’était pas encore une sorte de tablier, comme le dit Furetière, mais une véritable jupe. La diffusion de ce vêtement est attestée par le nombre d’inventaires où il apparaît (les trois quarts d’entre eux), la quantité que chacune possédait (plus que de robes ou de corsets) et la qualité substantielle des descriptions (matière, doublure, bordures). Les vieux vêtements en effet étaient généralement mentionnés sans détails.

52 À la fin du xvie siècle, le corset, la chemisette et la cotte étaient encore des vêtements longs proches de ce qu’ils étaient au Moyen Âge, c’est-à-dire des robes de dessous. Ils comportaient, comme la robe, un corps, et un bas, souvent de tissus différents et parfois de couleur différente. Les inventaires ne mentionnent de manches ni pour les uns ni pour les autres, contrairement aux robes. Le corset pouvait aussi se porter directement sur la chemise et sans être recouvert par un vêtement de dessus. Il apparaît lacé dans le dos et décolleté en carré.

53 Chemisettes et corsets étaient presque toujours de drap. Quant aux couleurs, si la palette des teintes que peut adopter le corset est assez étendue, le noir l’emporte largement tandis que la chemisette est le seul vêtement féminin à n’être jamais noir. Quoique, dans la hiérarchie des prix, la chemisette se situe juste au-dessous de la robe, on ne la rencontre pas dans le vestiaire des femmes les plus élégantes ; ni l’épouse du prévôt des maréchaux, ni celle de l’avocat au Parlement n’en avaient, peut-être parce qu’elles avaient déjà adopté la cotte comme vêtement de dessous. La cotte, en pleine transformation, a perdu son corps aux alentours de 1595 et à partir de 1600, ce mot désigne ce que nous appelons une jupe33.

54 Le tablier, presque toujours noir quand sa couleur est indiquée, était le complément normal du costume populaire. Il ne comportait jamais de bavette et s’attachait à la taille au moyen de cordelettes de soie, parfois enjolivées de deux petits anneaux d’or (ou dorés). Plus tôt, seul le milieu du tablier était fixé à la ceinture et les côtés dessinaient des sortes de découpes, mais le tableau représentant la Procession de la Ligue place de Grève en 1590 montre deux femmes avec des tabliers droits (et gris ou gris-brun). Au xvie siècle, cet accessoire était totalement absent du vestiaire des femmes les plus riches.

55 Les bas, rares mais distingués, les chausses plus populaires, les bas-de-chausses étaient en drap, en serge ou plus rarement en estame. Bien entendu pas de bas de soie. Ils s’arrêtaient en dessous du genou. Les souliers, mules, pantoufles étaient de drap, de cuir (vache, veau, maroquin) ou de trippe de velours. Ils apparaissent très souples, sans talon et avec une empeigne très couvrante.

56 Les inventaires ne comptabilisent aucun chapeau de femmes. Ce qui ne signifie pas que les femmes sortaient tête nue, sauf les femmes nobles. Elles portaient des chaperons ou des bonnets, les uns et les autres de drap noir. Les chaperons étaient généralement doublés de satin ou de damas, les bonnets bordés de velours. Le chaperon n’était pas alors réservé aux veuves ou aux femmes âgées. On le rencontre dans le vestiaire de jeunes femmes ou même dans le trousseau de mariage de jeunes filles. C’était une des prérogatives de la femme mariée et il coiffait les têtes les plus distinguées de la ville, comme celles d’Isabelle Chabouille, femme d’un avocat au Parlement ou de Philippe de Rotheluge, femme du prévôt des maréchaux. Il s’agit du chaperon plat, composé de la testière (ou tesquière) et du carreau34. Les femmes du peuple, celles du crieur, de l’ouvrier en laine, du maçon par exemple, portaient plutôt le bonnet de drap noir, mais de nombreuses Meldoises avaient à la fois chaperons et bonnets.

57 On ne trouve guère non plus de manteaux, tout au plus quelques capes. La robe de drap portée sur un corset également de drap, l’une et l’autre doublés, devaient protéger suffisamment la femme des rigueurs de l’hiver.

Les matériaux et la couleur

Les matériaux du costume

58 Durant ces années, les matériaux utilisés pour la confection des vêtements sont mentionnés dans 9 cas sur 10. Mais, en raison de la diversité des indications (une soixantaine pour les seuls vêtements féminins), il a fallu procéder à un classement. On a retenu huit catégories (drap, serge, camelot, coton, toile, soie, maille et divers). Elles ne peuvent satisfaire un esprit épris de logique, puisqu’elles renvoient tantôt à une armure (textile) comme la serge ou la toile, tantôt à une finition comme le drap, tantôt à une matière première comme le coton et la soie. En outre, certains tissus sont de composition mixte, par exemple avec une chaîne en fil et une trame de laine ou en laine et soie comme les serges demi-soie ou les montcayats. Mais ce sont les seules catégories compatibles avec les indications des documents.

59 Dans la catégorie « divers », j’ai réuni cuir, feutre, trippe de velours et dentelle. Dans le cas des hommes, le cuir tient une place importante : il n’était pas seulement utilisé pour la confection de souliers et de bottes, mais de pourpoints, de collets et même de chausses ; on vivait alors une phase belliqueuse. Les femmes avaient bien des souliers et des pantoufles en cuir mais elles utilisaient pour le même usage de la trippe de velours. Quant à la dentelle, les inventaires mentionnent surtout quelques manches, amovibles.

60 Le graphique 1 montre l’emploi respectif de ces différents matériaux dans le costume commun35. La place plus importante faite au drap dans le costume féminin peut sembler paradoxale. En fait, la femme pouvait être vêtue de drap de la tête aux pieds. Du chaperon ou du bonnet aux chausses en passant par la robe, le corset, le corps, le tablier et même les manches, c’était le drap qui était le tissu le plus employé. On trouve même dans un inventaire un lopin de drap vert destiné à faire des semelles. Seuls faisaient exception à la règle les garde-robes dont les 4/5 étaient taillés dans la serge. Chez les hommes, au contraire, si plus des 9/10 des manteaux étaient en drap, la proportion de robes et de jupes en drap ne dépassait que de peu les 50 %. Ce pourcentage était inférieur pour les chausses et hauts-de-chausses et 8 % des pourpoints seulement étaient en drap.

Graphique 1. Le matériau du costume masculin et féminin (1591-1600)

Image1

61 La provenance du drap n’était à cette époque jamais indiquée, peut-être parce qu’il provenait en bonne partie de l’activité locale. Meaux était encore à cette époque une ville drapante active et les différentes étapes de la fabrication du drap y employaient une main-d’œuvre importante de tisserands, de foulons, de tondeurs et de teinturiers36.

62 La serge, au contraire, n’était pas fabriquée à Meaux. Quelques inventaires seulement précisaient la qualité (serge demi-soie, serge montcayat) ou la provenance (Arques, Beauvais, Orléans, Rouen). Une seule variété, la serge d’Orléans, paraît avoir eu un emploi bien spécifique : le garde-robe féminin.

63 Le camelot, souvent de soie ou de mi-soie, était peu utilisé dans la confection de vêtements d’hommes. Pour les femmes, il servait spécialement à faire des tabliers et le corsage (ou corps) de vêtements longs, en particulier de vêtements de dessous (corsets ou chemisettes).

64 La toile et la soie tenaient plus de place dans les vêtements masculins que dans les vêtements féminins. Près de 40 % des pourpoints étaient en toile, tandis que les tabliers de toile étaient encore rares. Quant à la soie, il fallait être femme d’avocat au Parlement ou de prévôt des maréchaux pour avoir une robe de pout-de-soie ; la plupart des femmes n’utilisaient guère que le taffetas (la moins coûteuse des étoffes de soie), généralement pour leurs tabliers. Quelques hommes au contraire s’offraient des pourpoints de satin ou de damas et deux d’entre eux avaient même des chausses de velours.

Les couleurs du costume

65 Si l’on évoque l’impression d’ensemble que pouvait donner une foule urbaine à la fin du xvie siècle, on ne peut qu’être frappé par l’accumulation de noir et l’impression aurait été d’autant plus forte que l’occasion était plus solennelle et que les gens auraient revêtu leurs meilleurs habits. Une sortie de messe, une procession, par exemple, auraient été plus sombres qu’un marché. Le noir, en effet, tient, dans le costume de l’époque, une place éminente mais inégale selon le type de vêtements et selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes (cf. Graphique 2). Si tous les chapeaux et les 3/4 des manteaux d’hommes (dont la couleur est précisée) étaient noirs, il y avait seulement un peu plus de la moitié (56 %) des pourpoints et des chausses, hauts-de-chausses et grègues de cette couleur et l’on trouve plus de bas et de bas-de-chausses de couleur que de noirs. Chez les femmes, l’empire du noir était devenu écrasant : 75 % des vêtements, notamment toutes les robes37, tous les chaperons, les garde-robes et quasi tous les tabliers (deux seulement étaient gris brun) et, en règle générale, tous les vêtements de dessus. Seuls échappaient à cette contrainte les vêtements portés par en dessous dont on n’entrevoyait qu’une partie. 80 % des corsets pourtant étaient noirs, peut-être parce qu’ils pouvaient éventuellement être portés sans être recouverts par une robe. Le costume féminin, au tournant du siècle, était non seulement chaud, mais rigide et austère.

Graphique 2. Couleur du costume masculin et féminin (1591-1600)

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66 Ce noir était-il le dernier reflet d’une mode italienne, puis d’une mode de cour, arrivée au bout de dizaines d’années jusqu’aux boutiques et aux ateliers d’une petite ville ? Était-ce une conséquence de l’austérité protestante, une adaptation aux deuils38 répétés en cette période tragique ? Tout est possible. Le noir avait alors aussi une valeur esthétique ; on brodait bien de noir des draps de lit et l’on décorait les langes rouges des petits enfants de bandes de satin ou de velours noir. Le noir était pourtant une couleur relativement coûteuse. La teinture d’une pièce de drap en noir était une opération longue et complexe. Après mordançage, il fallait, en effet, pour obtenir une couleur saturée, passer la pièce dans plusieurs cuves de teinture. Hippolyte Roy a retrouvé le placard d’un teinturier de Neufchâteau (en Lorraine) de 1607, qui donne le prix à l’aune de Paris de la teinture en diverses couleurs. Quoique très inférieur à celui de la teinture en écarlate39, le prix de la teinture en noir était tout de même deux fois plus élevé que celui de la plupart des teintures en vert ou en jaune et trois fois plus cher que celui demandé pour certaines teintes aux noms poétiques, petit colombin, fleur de pêcher, couleur de ciel. Il s’agit là de teinturerie de grand teint réservée aux draperies et à la soie ; on pouvait sans doute teindre à moindre prix les garde-robes, notamment les garde-robes de toile.

67 Le graphique montre l’utilisation respective des couleurs dans les vêtements masculins et féminins. Les seules couleurs qui jouent un rôle important pour les femmes étaient le rouge et déjà le violet. Celles-ci ne portaient pratiquement ni gris, ni blanc. En revanche, dans les vestiaires masculins, le gris (gris argenté, gris souris, gris lavande) et le blanc (surtout des pourpoints et des bas-de-chausses) étaient assez présents. Venaient ensuite le violet et les diverses nuances que nous avons regroupées sous la rubrique beige-brun40 (tanné, cheveu, feuille morte, tuile). Le bleu et le vert étaient rares ; l’axiome de Pastoureau selon lequel le noir chasse le bleu se vérifie.

3. Les changements progressifs du xviie siècle

L’homme

La composition du costume

68 Pendant les deux tiers du xviie siècle, la structure du costume, à défaut de la coupe des vêtements, ne connaît pas de gros changements. Le tiercé gagnant reste composé du pourpoint, du haut-de-chausses et du manteau (cf. Graphique 341). Les données brutes ont été corrigées sur deux points. Avant 1600 où l’on ne recense de hauts-de-chausses que dans 40 % des documents, je leur ai ajouté les chausses qui désignaient le même vêtement. D’autre part, dans les années 1660, l’ensemble pourpoint et haut-de-chausses n’apparaît plus que dans 70 % des inventaires au lieu de 80 à 90 % jusqu’en 1640. Cette baisse relative est en partie compensée par le nombre croissant d’« habits ». Le terme, à l’époque, désigne un ensemble composé du pourpoint et du haut-de-chausses, avec assez souvent une autre pièce, un manteau ou même une casaque ou un justaucorps. Pour chaque habit mentionné, j’ai donc compté un pourpoint et un haut-de-chausses.

Graphique 3. Les pièces majeures du costume masculin

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69 Les documents iconographiques ou littéraires contemporains — qu’on feuillette une liasse de gravures, qu’on traverse la galerie des vues de Paris du Musée Carnavalet ou qu’on écoute les contemporains se plaindre de la « mode qui trotte » — invitent à nuancer cette impression de stabilité car les formes changent. Certes les modes les plus typées, les plus outrées étaient le fait de jeunes gandins parisiens (gentilshommes et fortunés de préférence). Il est rare cependant qu’elles ne se soient pas reflétées, de façon atténuée et avec un certain retard, jusque dans le costume des marchands et des artisans, fussent-ils de province.

70 Le manteau a peu changé. Sa longueur — à l’exception des « longs manteaux » — oscille entre la mi-cuisse et le dessous du genou. Le modèle courant est toujours de forme circulaire et d’ampleur variable. La présence éventuelle d’un col, de parements, d’une doublure leur confère plus ou moins de confort et d’élégance. Et les manches n’ont pas définitivement disparu. Plusieurs gravures du Jardin de la noblesse françoise montrent de jeunes gentilshommes drapés dans des manteaux pourvus de vraies manches que, bien entendu, ils n’ont pas enfilées.

71 Le pourpoint subit un certain nombre de modifications de détail. La taille monte, vers 1630 par exemple, puis descend ; les basques tantôt s’allongent et deviennent rigides, tantôt se multiplient et font ressembler le pourpoint des années 1660 à celui des années 1610. Aux manches découpées en petites bandes du début du siècle succèdent des manches unies ayant juste une fente d’aisance. Mais le pourpoint conserve sa forme en pointe et la fermeture médiane par une série de petits boutons (ou de nœuds).

72 En revanche, les hauts-de-chausses ont subi des variations constantes. Des hauts-de-chausses en forme de ballon de rugby des années 1610-1620 qui s’arrêtaient au genou, de ceux des nobles lorrains de Callot aux formes généreuses, on est passé aux pantalons étroits des jeunes gentilshommes de Bosse ou de Dauvet. Ceux que portaient leurs contemporains, garçons coiffeurs ou cordonniers, étaient de même longueur mais moins collants. Plus tard, sont venus des modèles aux genoux étroits, et enfin des chausses ultra larges ornées avec profusion, les rhingraves, ou leur avatar plus modeste semblable à celui que porte Orgon dans la gravure de Chauveau.

73 Chaque Meldois disposait, en moyenne, d’au moins deux jeux complets de vêtements. À partir de 1620 et jusque dans les années 1660, la quantité moyenne des manteaux tend à augmenter tandis que celle des pourpoints et hauts-de-chausses baisse un peu.

74 En fait, de façon discrète, les années 1660 à 1670 marquent l’amorce d’un tournant ; déjà, à l’arrière-plan, d’importantes modifications se sont produites (cf. Graphique 4).

75 La robe qui constituait à la fin du siècle une tenue courante de l’homme mûr, qu’il fût marchand de drap, marinier, hôtelier ou même tisserand, ne se portait plus beaucoup. Devenue en quelque sorte un vêtement professionnel, elle n’apparaît plus à partir des années 1630 que dans les garde-robes de gens de justice ou d’ecclésiastiques (où elle est concurrencée par la soutane42). Ce sont eux aussi qui possédaient des robes de chambre, quoique celles-ci, à leur apparition dans les années 1620, aient été portées par des marchands43 et des artisans. Il en résulte que la fréquence de ces tenues est liée à la composition sociale des échantillons pour chaque décennie.

Graphique 4. Vêtements masculins en voie de disparition

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76 Les vêtements à caractère martial comme le collet (dans un quart des inventaires au tournant du siècle) et le colletin, moins courant, ont disparu. La jupe, qui se portait par dessus le pourpoint ou directement sur la chemise figure encore dans 20 % des inventaires dans les années 162044, au lieu de 40 % et plus à la fin du xvie siècle. Elle passe alors dans les vestiaires féminins, d’abord comme vêtement de buste (voisin de la hongreline), puis avec le sens moderne et on ne la trouve plus dans les garde-robes masculines que de façon sporadique.

77 Le graphique 5 ne montre pas seulement les progrès des bas, il témoigne, en contrepartie, de la disparition progressive des bas-de-chausses45. Au début du xviie siècle, ils faisaient partie intégrante du costume et ils étaient souvent décrits avec le pourpoint et le haut-de-chausses. Comme ceux-ci, ils étaient, en majorité, en drap ou en serge. Peu à peu, ils ont été remplacés par les bas dont on ne trouve que quelques exemples avant 1600. À mesure qu’on avance dans le siècle, chaque Meldois a possédé davantage de bas ou de bas-de-chausses. D’environ deux paires vers 1600 en moyenne, on passe à trois paires et demie dans les années 1650 et à quatre paires et demie dans les années 1660. L’estame a progressé au détriment de la serge et du drap qui se sont pourtant maintenus, tandis que se multipliaient les bas de toile, rares avant 1650.

Graphique 5. Progrès des bas et du caleçon

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78 Cette multiplication des bas s’accompagne de celle des caleçons. Entre 1591 et 1600, Jean Leroy, prévôt des maréchaux, avait une chemisette et un caleçon de drap rouge, le maître tripotier un unique caleçon de drap blanchet qui accompagnait un pourpoint de mouton. Seuls, Simon Poussin, marchand de drap (une des garde-robes les plus abondantes et les mieux décrites de l’époque) et le maître chapelier avaient des caleçons de toile. Les autres caleçons mentionnés étaient de futaine, de félin ou même de drap. À partir de 1620, le caleçon se généralise (presque le tiers des inventaires) dans tous les corps de métier (bourrelier, cordonnier, épicier, portefaix...). Il y en aura dans plus de 60 % des inventaires à partir de 1660. Même si quelques-uns étaient des vêtements de travail comme les 4 caleçons de toile « servant à l’huilerye » de Claude Picart, huilier vivant en 163046, la plupart étaient de véritables sous-vêtements dont le nombre n’a cessé d’augmenter. Entre 1661 et 1670, la quantité moyenne possédée était de 5,5 et certains en avaient jusqu’à une douzaine et demie.

79 D’autre part de nouvelles pièces apparaissent. Le manteau constituait un vêtement plaisant qui permettait toutes sortes d’effets de drapé. Mais sa souplesse ne le rendait pas très commode puisqu’il risquait de glisser à chaque mouvement. Et la disparition de la jupe rendait sensible le besoin d’un vêtement à manches. La casaque apparaît dans les inventaires de Meaux dès 162047. Puis il y a une irruption de hongrelines entre 1621 et 1630. Si, au départ, ces vêtements ont eu un caractère militaire et si l’on compte parmi ceux qui en portaient un prévôt des maréchaux, ses autres adeptes étaient aussi bien un marchand de vin qu’un meunier, un marchand de toile ou un laboureur. La hongreline a disparu très vite48, peut-être parce que, comme la jupe, elle est devenue un vêtement féminin. On ne rencontre le justaucorps dans les inventaires de Meaux qu’après 1640 mais, d’emblée, il figure dans le quart d’entre eux, puis dans la moitié et même davantage après 1660. La substitution du justaucorps au manteau rappelle, toutes proportions gardées, le remplacement du vêtement drapé par la tunique solidement cousue de l’Antiquité tardive49.

80 Un sondage dans les deux décennies suivantes, à partir d’une quarantaine d’inventaires pour chaque décennie, montre la transformation de la structure du costume (cf. Graphique 6). À partir de 1670, le nombre de propriétaires de justaucorps devient nettement plus élevé que celui de pourpoints et le justaucorps s’impose définitivement dans les années 1680. Mais la surprise vient du haut-de-chausses qui avait résisté jusqu’aux années 1670 et s’est effondré d’un seul coup, remplacé par la culotte (dont on ne trouvait que quelques exemplaires vers 1660). Celle-ci semble dériver du haut-de-chausses50 : plusieurs inventaires parlent de hauts-de-chausses en forme de culotte. En revanche, le justaucorps était un vêtement différent du pourpoint et, tout comme la casaque, pouvait s’y ajouter ; d’assez nombreux inventaires décrivent des ensembles composés du justaucorps (ou de la casaque), du pourpoint et du haut-de-chausses.

Graphique 6. Le chassé-croisé des vêtements masculins, 1631-1690

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La couleur

81 Tout au long du xviie siècle, le noir perd progressivement de son emprise (cf. Graphique 751). Son repli serait encore plus évident si nos échantillons comportaient moins de gens de robe dont les robes, les soutanes, les « longs manteaux » étaient toujours noirs. Ces notables affectionnaient d’ailleurs le noir même pour leurs vêtements les plus courants. Ainsi Charles Le Plaideur, procureur du roi, avait deux pourpoints et deux hauts-de-chausses noirs, l’un de drap du sceau et l’autre de camelot de Hollande52. À cette exception près, le noir a reculé partout, même pour les manteaux, dont il a été longtemps la couleur dominante. Vers 1630, près de la moitié des manteaux étaient encore noirs ; il n’y en avait plus que 38 % dans les années 1660. Inversement, la proportion de manteaux gris est passée de 27 à 55 %.

Graphique 7. Couleurs du costume masculin

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82 Ce n’est pas que la palette utilisée se soit sensiblement égayée. Les couleurs, déjà rares à la fin du xvie siècle et souvent cantonnées aux accessoires (bas-de-chausses, bonnets), n’ont rien gagné ; certaines décennies, il n’y a aucune trace de bleu (qui dépasse rarement 1 % de l’ensemble), ni de jaune. Le vert et le rouge sont un peu mieux représentés, mais ils ont leur emploi spécifique, camisoles, chemisettes, caleçons (pour le rouge), robes de chambre (pour le vert). De même les vêtements blancs mentionnés sont souvent des bas53. On rencontre bien quelques manteaux rouges ou verts, une ou deux casaques rouges, mais ils restent noyés dans la masse. Une seule couleur fait une percée dans les années 1611 à 1640 avec un maximum entre 1621 et 1630, c’est le violet et ses variantes plus ou moins rouges, plus ou moins bleues : pensée et surtout rose sèche. Dans les années 1660, il n’en reste pratiquement plus trace.

83 Le succès du gris, en croissance depuis le début du siècle, s’est confirmé avec la désaffection du violet. En général, les gris foncés dominent ; à toutes les périodes, il y a plus de gris brun que de gris blanc et plus de gris sale que de gris argenté ou de gris perle, mais, la plupart du temps, les priseurs se contentent d’indiquer gris, sans nuance.

84 Ce goût des teintes neutres aurait dû favoriser la gamme des beiges et des bruns. En fait, on ne trouve, presque à toutes les périodes, qu’une petite minorité de vêtements dans ces tons et, surtout à mesure qu’on avance dans le siècle, il s’agit plus souvent de bruns communs que de cannelle, de chamois ou de musc.

Les matériaux

85 Les indications concernant les matériaux utilisés dans le costume, un peu moins nombreuses qu’auparavant54, sont beaucoup plus précises, peut-être parce que les marchandises circulaient mieux et que les provenances étaient plus variées. Dès les années 1620, les jurés priseurs mentionnaient le drap du sceau, le drap de Berry, le drap d’Espagne, puis le drap de meunier, le drap de Hollande, celui d’Angleterre. Et leur compétence leur permettait de distinguer une bonne vingtaine de serges, communes comme la serge de Mouy et surtout la serge d’Aumale, ou plus raffinées, comme la serge de Limestre ou de Londres55.

86 Le graphique 8, que nous avons tiré de ces indications, ne prend pas en compte les chapeaux dont le matériau n’a guère retenu l’attention des priseurs56, ni les souliers qui sont sous-enregistrés. J’ai aussi éliminé du graphique les caleçons (qui sont dans leur majorité des sous-vêtements) ; leur participation aurait gonflé indûment la place de la toile.

87 Le début du xviie siècle est caractérisé par une utilisation moindre du drap et par un progrès rapide de la serge. Le déclin du drap à ce moment est lié à son emploi moins fréquent dans la confection des manteaux pour lesquels on a utilisé davantage de serge, peut-être en raison de la modicité de son prix. Au-delà de 1620, on ne trouve plus guère que 60 % de manteaux en drap. En même temps, on a davantage taillé de pourpoints et de hauts-de-chausses en serge à la place des tissus légers, toile ou soie, utilisés précédemment. Dans un deuxième temps, la serge a eu moins de succès et un nombre croissant d’habits masculins, puis de casaques et de justaucorps ont été taillés dans du drap, malgré l’arrivée sur le marché de Meaux de tissus médiocres de très bas prix comme le droguet et la tiretaine57 qui sont restés peu employés.

Graphique 8. Tissus du costume masculin

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88 Le camelot ne servait jusqu’alors qu’à tailler des vêtements féminins ; on a commencé à en faire des manteaux, des habits, des pourpoints ; le camelot de Hollande notamment habillait les notables. La soie, qui comptait pour près de 10 % dans le costume masculin de la fin du xvie siècle, avait presque disparu dans les années 1640. Malgré son léger retour, il faut bien reconnaître que le brocart, le velours, la moire ou le pout-de-soie, et même les bas de soie, se rencontraient surtout dans la garde-robe de quelques privilégiés, conseiller au bailliage, grenetier au grenier à sel, ou dans celles d’Isaac Leber, seigneur des Fossés, ou du chanoine Delatour. Quant aux progrès de la toile et de l’estame, ils sont intimement liés à la multiplication des bas dont le quart était en toile après 1660 et un autre quart en estame.

La femme

Les éléments du costume

89 La plupart des vêtements qui composaient le costume de la femme de Meaux autour de 1600 ont disparu peu à peu (cf. Graphique 958). La robe, le corset, la chemisette ont été victimes de la tendance qui poussait les femmes à se vêtir d’un costume en deux parties, haut et bas. La transformation s’est révélée durable, puisqu’à la fin du xviiie siècle, le costume commun de la femme était le jupon et le casaquin.

Graphique 9. Vêtements féminins en voie de disparition

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90 On a porté des robes assez couramment jusque vers 1640. Majoritairement en drap à la fin du xvie siècle, on les a confectionnées à partir des années 1620 en tissus plus légers, serges de toutes espèces, puis étamine, mais il y en a toujours eu une minorité en tissus de soie. Jusqu’à la fin du siècle toutes les robes décrites étaient noires à deux exceptions près, dont une robe de tabis59 gris blanc appartenant à la femme d’un médecin en 1657. Dans l’échantillon de 1661-1670, onze femmes possédaient encore des robes ; il n’y en avait plus que deux entre 1671 et 1680 et une seule dans l’échantillon 1681-1690. C’est alors qu’est entré en scène le manteau.

91 Le manteau n’était pas vraiment une nouveauté. Un inventaire de 1593 mentionne déjà « un manteau usage de femme de serge d’Orléans jà usé »60 et l’on continue à en rencontrer quelques-uns au cours des ans. Il est difficile de savoir dans quelles circonstances ils étaient portés, car, pour sortir, les femmes conservaient leur tenue habituelle. Tout au plus réchauffaient-elles leur costume en hiver par le port d’une cape courte, recouvrant les épaules et le haut du buste, agrémentée d’une petite capuche. L’iconographie en offre d’assez nombreux exemples61.

92 Les manteaux féminins étaient presque toujours noirs, en tissu léger, serge, étamine. Quelques-uns étaient plissés. Pour d’autres, on mentionne un « corps »62. Ils apparaissent en général dans la garde-robe de veuves âgées et respectables. À partir des années 1620, ils accompagnent quelquefois une robe de même tissu. En 1626 par exemple, Marie Charpentier, femme d’un huissier à cheval, avait un manteau et une robe d’étamine noire de France63.

93 Ce pouvait être aussi des manteaux de lit. Exemples : en 1625, le manteau de nuit en satin blanc garni de peluche qui appartenait à Catherine Demont, jeune femme du lieutenant civil64, ou le vieux manteau de serge gris argenté à mettre la nuit de la très vieille Catherine Moussot en 162665, ou encore le « petit manteau de camelot rouge foncé servant à mettre sur les épaules d’un malade » de Marie Guiot en 163466.

94 Ce n’est qu’à la fin du xviie siècle qu’apparaissent des manteaux qui étaient en fait des robes ouvertes sur le devant. Le premier de ce type, un manteau de moire lisse noir avec une jupe assortie, se rencontre en 166867. À partir de 1680, les manteaux, devenus plus courants, appartenaient toujours à des femmes relativement privilégiées, au moins par la fortune. Certains restaient noirs comme la robe68. D’autres étaient assortis à la jupe69, ou formaient contraste avec elle et, dans ce cas, pouvaient arborer des couleurs éclatantes comme le manteau de taffetas vert accompagnant une jupe de brocard de couleur cerise de Françoise du Rivet en 167770 ou le manteau et la jupe de damas jaune avec le jupon de damas cramoisi de Geneviève Baudoin, femme du chirurgien de Monseigneur l’Évêque en 169371.

95 Dans les années 1591-1600, si le corset ne se trouvait pas dans la garde-robe des dames, les épouses des marchands les plus à l’aise ne le boudaient pas et 70 % des femmes de Meaux en possédaient un ou plusieurs. Elles n’étaient plus que 40 % à partir de 1610 et 20 % dans les années 1630. À ce moment, le corset n’est plus revêtu que par des femmes âgées, pauvres, ou par les épouses de laboureurs ou de vignerons du faubourg Saint-Nicolas.

96 À la fin du xvie siècle, il fallait distinguer la chemisette de drap ou d’estamet (sorte de serge), de couleur rouge ou violacée (écarlate, cramoisi, pourpre, lavande), décorée de bandes de velours et la chemisette fourrée de bien moindre valeur72. Marie Butor, par exemple, femme d’un marinier, possédait une chemisette de drap écarlate de 4 écus (12 livres), presque aussi chère que sa robe, mais aussi une chemisette de drap bleu fourrée d’agneau estimée 4 l. 10 s. et une chemisette de drap blanchet fourrée de 30 s73. Les unes et les autres ne se rencontrent plus guère après 1640 mais des inventaires plus tardifs mentionnent des chemisettes de toile ou de futaine qui étaient plutôt des sous-vêtements.

97 De son côté, le garde-robe n’a guère dépassé la mi-xviie siècle. Les trois quarts des femmes de Meaux en ont possédé au moins jusque vers 1640, mais après 1650 on voit leur nombre fondre, puis ils disparaissent après 1660. Dans les campagnes, le garde-robe s’est maintenu un peu plus longtemps, peut-être en guise de tablier.

98 Le chaperon disparaît à peu près en même temps. Il a été porté par les femmes de notables jusque vers 1620, encore que certain chaperon de velours soit qualifié d’antique. Passé cette date, il s’est vulgarisé74.

99 Les coffres ne se sont pas vidés pour autant. Le nombre moyen de vêtements féminins décrits dans les inventaires varie un peu d’une décennie à l’autre, au gré de la composition des échantillons, mais il est sensiblement le même dans les années 1661-1670 qu’à la fin du xvie siècle, notamment parce que le corps et le tablier sont restés des valeurs sûres. Leur succès est parfois inégal, mais on trouve toujours des tabliers dans au moins 60 % des inventaires et des corps dans plus de 80 % (cf. Graphique 10). Et les quantités moyennes que chaque femme possédait ont augmenté, passant de 2,7 à 3,7 pour le corps et de 2,4 à 5,6 pour le tablier75.

Graphique 10. Éléments stables du costume féminin

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100 Aux cols montants des « corps à haut collet » des années 1600, ont succédé des décolletés de plus en plus généreux, laissant voir l’arrondi des seins — l’on parle de « corps carrés » — parfois dissimulés par de légères lingeries. Des décolletés bateau leur succèdent. La taille, haute autour de 1630, redescend, et les corsages à la mi-xviie siècle se terminent en pointe comme au début du siècle.

101 Les manches ont toujours été très volumineuses. Plusieurs paires de manches d’ailleurs se superposaient. C’est dans le costume élégant qu’elles offraient le maximum de diversité, d’ornements et de changements. Les manches bouillonnées, en lanières, en coque pouvaient être très longues ou découvrir une partie de l’avant-bras ou même s’arrêter au coude.

102 Mais surtout un vêtement a envahi les garde-robes, la cotte, suivie avec un certain retard par la jupe (cf. Graphique 11). La cotte, à l’origine, n’était qu’une moitié de vêtement, le bas de cotte qui accompagnait les robes les plus élégantes. Elle était rare, mais elle n’a cessé ensuite d’apparaître dans un nombre croissant d’inventaires. Jusqu’à la fin des années 1620, on la trouve surtout dans les garde-robes des femmes les mieux habillées, disons dans le tiers supérieur de l’échantillon, où elle complétait toujours la robe. À partir de 1630, la cotte est mentionnée dans les deux tiers, puis les trois quarts des inventaires alors que les dames les plus riches et les plus jeunes commençaient à la remplacer par la jupe.

Graphique 11. Vêtements féminins en progrès

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103 Cependant, pour les autres femmes, le nombre moyen des cottes s’est multiplié, avec d’autant plus de raisons qu’on a porté 2 cottes l’une sur l’autre. Jusque dans les années 1630, les inventaires recensent de 2 à 3 cottes en moyenne, presque 3 dans les années 40, puis 3,7 et 4,7 dans les décennies suivantes. L’expression cotte de dessus est peu fréquente, pourtant l’inventaire de Pierre Boizart décrit une cotte de dessus noire et une cotte de dessous de couleur laissées à sa veuve comme habits de deuil avec un corps et un garde-robe76. La cotte de dessous est un peu plus souvent mentionnée, ainsi celle de frise rouge bordée de passement de soie jaune de Marie Mention, fille d’un boulanger en 163177, ou encore la cotte de drap rouge « à mettre dessous » de Catherine Roger, veuve de Nicolas Bontemps78. Au-delà de 1670, avec la multiplication des jupes, le nombre moyen des cottes a décru et elles apparaissent dans moins de garde-robes.

104 Jusqu’au milieu du xviie siècle, le costume féminin s’était structuré autour du vertugadin ou de ses équivalents, le bourrelet ou la doublure de bougran, donnant à la silhouette féminine une allure caractéristique. Certes, dans les années 1630, la jupe n’avait plus l’air de reposer sur un tambourin autour de la taille mais l’ampleur sur les hanches restait importante. Le changement, difficile à dater, ne semble guère acquis avant les années 1660, date à laquelle la silhouette féminine, vue de face, s’est manifestement affinée79.

105 Vertugadins et bourrelets n’étaient que rarement relevés par les priseurs. Leur faible prix n’incitait pas ceux-ci à la vigilance, même si, à l’occasion, les inventaires mentionnent de menues babioles, par exemple des petits paniers à couture ou des ciseaux. Le fait intéressant est que les vertugadins apparaissent uniquement dans la garde-robe d’une demi-douzaine de dames, de Philippe de Rotheluge (qui avait aussi un bourrelet) en 1599 à Catherine Musnier, veuve d’un élu, en 165280 ; rien ne prouve d’ailleurs que cette dernière l’utilisait encore.

106 Quant aux bourrelets, ils sont quasiment ignorés. Deux mentions à la fin du xvie siècle, celui de Philippe de Rotheluge et un « bourrelet servant à mettre sous habit de femme » qui figure dans l’inventaire de Marguerite Pillois, femme d’un maître chapelier81, ce qui suggère qu’il s’agit cette fois-ci d’un accessoire populaire. Par la suite, on n’en retrouve plus avant les deux « corps de ras de Chaalon » noirs garnis de leur bourrelet que possédait Louise Léger, morte en 1651. Louise Léger n’avait qu’une trentaine d’années au moment de sa mort ; le bourrelet était donc encore d’un usage courant. De fait, dans les stocks de mercerie de Mathieu Pasquier en 165282, on recensait des bourrelets à hongreline et des bourrelets à robe et même deux vertugadins de bougran83.

107 D’autres éléments complémentaires du costume n’étaient guère mieux enregistrés : les « pièces »84 ou « pièces d’estomac », par exemple, sont assez mal traitées. On ne trouve seulement que 14 inventaires qui mentionnent 19 « pièces » en tout, alors qu’il s’agissait d’un ajustement assez courant.

108 La première « jupe » de femme mentionnée à Meaux, en 1632, était encore un vêtement de buste ; elle appartenait à Catherine Moussot, femme d’un conseiller du roi. Autour de 1635, trois dames de Meaux seulement avaient de vraies jupes, la femme d’un écuyer, celle d’un avocat au Parlement et celle d’un contrôleur au grenier à sel ; six des neuf jupes qu’elles possédaient étaient en tissu de soie (satin, taffetas, serge de soie et même velours). Dans les années 1640, sur cinq femmes portant des jupes, trois appartenaient au même milieu et avaient plusieurs jupes où prédominaient les mêmes tissus de soie. Les deux autres, femmes d’un marchand orfèvre et d’un maître maçon, n’avaient qu’une jupe chacune, taillées respectivement dans de l’étamine et de la serge de Chartres.

109 Entre 1661 et 1670, un quart des inventaires mentionnent des jupes ; dans les deux décennies suivantes, cette proportion monte au tiers puis à la moitié, mais sans supplanter la cotte qui ne disparaîtra des garde-robes urbaines que plus tard. Quoiqu’un lot important de jupes de soie subsistât, les serges et même les toiles se faisaient la part belle.

110 La différence entre jupe et cotte n’est pas perceptible à partir des inventaires. Sans doute, la coupe ou l’ampleur différaient-elles de façon assez évidente pour que les priseurs du temps s’y retrouvent. Le priseur qui a rédigé en 1654 l’inventaire d’Anne Barré, elle aussi femme d’élu, a bien distingué les unes des autres sauf « une cotte ou jupe de tabis à fleur » pour laquelle il semble avoir eu un doute85.

111 Malgré l’arrivée de la jupe, le vocabulaire du costume féminin s’est simplifié entre 1591 et 1670. À partir des années 1650, le costume de la femme de Meaux se composait du corps, de la cotte et du tablier dans 80 % des cas, et son vestiaire se limitait bien souvent à ces trois pièces en nombre variable et parfois important. Anne de Vincienne, veuve d’un bâtonnier de torches86 possédait 17 cottes, la plupart en serge. Jeanne Dugin, femme d’un maître potier d’étain avait 13 corps, et les inventaires de Marguerite Patron, femme d’un marchand de fer et de Marie Roussel, mortes toutes deux en 1666, comptabilisent chacun 17 tabliers87. En outre, Marguerite Patron n’avait pas moins de 22 jupes. Il est vrai qu’elle s’était mariée l’année précédente.

112 Agrémentant ce fonds solide, on voit pourtant poindre d’autres nouveautés (cf. Graphique 12) qui, comme le manteau, se répandent surtout à partir de 1670. Le jupon, encore rare, est appelé à prendre une place prépondérante dans le costume féminin. D’autres vêtements se maintiendront, plus ou moins transformés sous d’autres noms. Ainsi le corps de cotte, présent dans le quart des inventaires entre 1661 et 1670, dans le tiers entre 1671 et 1680, se verra concurrencé par le corps de jupe, puis par la piqûre. Des corps de cotte se rencontraient dans les inventaires dès la fin du xvie siècle, au même titre que des corps de robe ou de corset ou des bas de robe ou de cotte88. À ce moment, les corps de cotte figuraient dans le vestiaire de jeunes femmes ou de femmes élégantes qui possédaient précisément des cottes. Le corps de cotte n’est guère apparu comme un vêtement à part entière que dans les années 1620 et mieux encore dans les années 30. Ses caractéristiques se sont précisées. Les baleines le rendaient rigide comme les « corps de cotte baleinés » des demoiselles de Piennes en 1622, en camelot gris argenté89 ou le corps garni de baleines de Marie Thomassin, femme d’un tonnelier90. Il pouvait être couvert de serge, ou encore de damas, de satin, de tabis, de taffetas, mais n’était jamais en drap91. La couleur favorite était le rouge, mais il en existait aussi des bleus, des violets ou des fleuris. Enfin, certains étaient pourvus de basques comme le « corps de cotte garni de ses basques de gros de Naples doublé de toile » appartenant à la femme d’un cordonnier en 162792. Les maris de six des huit femmes qui en portaient entre 1631 et 1640 étaient respectivement boulanger, tonnelier, pâtissier-rôtisseur, marchand de fromages, maître charpentier et jardinier. Ce vêtement était à cette date devenu un ajustement populaire.

Graphique 12. Les nouveautés de la garde-robe féminine, 1631-1690

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113 Comme pour les hommes, les bas ont progressivement remplacé les bas-de-chausses et les chausses (cf. Graphique 13). Les uns et les autres, comme les souliers d’ailleurs, sont restés mal enregistrés, notamment quand il s’agissait de femmes encore vivantes. On peut souligner que les bas des femmes ont encore moins retenu l’attention des jurés priseurs que ceux des hommes. Elles en avaient probablement en moins grande quantité, deux paires et demie en moyenne dans les années 1660 au lieu de quatre et demie. Les jambes des femmes restaient cachées sous les jupes très longues et amples93 et la qualité des bas revêtait sans doute une moindre importance puisqu’ils ne se montraient pas alors que le costume masculin mettait en évidence bas-de-chausses et bas. À la fin du xviie siècle au moins, les femmes portaient en majorité des bas de maille (bas d’estame, de fil, de coton ou de laine) mais on ne compte que deux pauvres petites paires de bas de soie sur les 86 paires enregistrées au cours du siècle.

Graphique 13. Les bas des femmes

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Les matériaux

114 Du graphique 1494, j’ai éliminé une partie des « divers » du graphique 1, notamment la trippe, la dentelle, qui ne servaient plus qu’au décor, mais j’ai conservé l’étamine, qui commence à trouver une place.</